安博体育汉服入门汉服常见的款式有哪些?

  服装款式       |      2024-03-02 14:19:27

  安博体育汉服指的是汉民族传统服饰,又叫汉衣冠、汉装或华服,是从黄帝时期到明末清初的主要服饰,是以汉族文化思想和礼仪慢慢演变出来的具有汉族特色的服饰系统。

  汉服主要材料是布和帛,结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分,前后对称,男女汉服有很多种类,分别是不同时期的产物。

  与其它服装形制相比,襦裙有一个明显的特点:上衣短,下裙长,上下比例体现了黄金分割的要求,具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点:平面裁剪,多缘边,绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上,下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长,衣短至腰间,裙长至脚踝骨之下;衣长则裙阔,衣长时,长到臀至膝下,而裙露仅几寸,裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色,会显得呆板少变化。

  按风格分,可大致分为唐式交领襦裙,宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。按穿着对象分,可分为男式交领襦裙、女式交领襦裙。

  齐胸衫裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙,或者一件交领上襦搭配下裙,即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种,汉晋以来裙子的裙腰束于腰上,而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高,很多都在胸上,一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证,一般改称之为齐胸衫裙,齐胸衫裙至今没有服装文物出土。由于一些商家误导,齐胸衫裙常常被叫错为齐胸襦裙,正确叫法是齐胸衫裙。

  齐胸衫裙是对南北朝特有的一种女子衫裙装的称呼,根据裙头的位置而得名,与高腰衫裙相区分,高腰衫裙系于胸部以下腰部以上,齐腰衫裙系于腰间,齐胸衫裙系于腋下。(古画基本为后世或现世摹本,人佣为现代复原着色,齐胸衫裙至今没有服装文物出土)。

  在古代,一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高,而南北朝到隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙,一些服装史上多称之为高腰衫裙,根据现在人们对它的考证,一般改称之为齐胸衫裙。

  唐代国家统一,经济繁荣,社会风尚也比较开放,服饰款式也是群芳争艳,瑰丽多姿,大气飘逸又华丽绚烂,比如襦衫领口的类型就有:圆领方领、直领和鸡心领等多种。

  齐胸裙一般分为两种,一种是对襟齐胸衫裙,一种是交领齐胸襦裙,一般来说对襟齐胸衫裙的使用范围更加广一点。齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行,现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。

  在古代,一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高,而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙,一些服装史上多称之为高腰襦裙。

  实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。

  襦裙是中国古代汉族人民的一种传统服饰,而对襟襦裙则是襦裙的一类,其上襦为直领,衣襟呈对称状,故称对襟襦裙。

  襦裙由短上衣加长裙组成,即上襦下裙式。宋苏辙《蚕麦》诗:“不忧无饼饵,已幸有襦裙。”襦裙对襟襦裙为襦裙的一类,其上襦为直领,衣襟呈对称状,故称对襟襦裙。

  特色:与其它服装形制相比,襦裙有一个明显的特点:上衣短,下裙长,上下比例体现了黄金分割的要求,具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点:平面裁剪,多缘边,绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上,下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长,衣短至腰间,裙长至脚踝骨之下;衣长则裙阔,衣长时,长到臀至膝下,而裙露仅几寸,裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色,会显得呆板少变化。襦裙用布带或宫绦束腰,无如深衣的腰封的样式

  袄裙,是对古代汉族女子上身穿袄,下身穿裙的统称。裙袄着装,从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙,实际是比较错误模糊的定义,因为有明一代,衫子也照样外穿,东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙,而应该以上身穿袄,下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的袄裙一般指的是明代有里子的双层的上襦和下裙(裙子一般为单层)的服装。

  袄,有衬里的上衣。袄从唐代开始大量出现在衣物疏内,替代襦成为日常的冬季御寒衣物,从后世宋明清等时代来看,袄的制作上一般保持长袖通裁开衩的特征,而开衩处多在两侧,唐到金代有单独开衩在身后的,则另称开后袄子,而相对的开衩在两侧称呼缺胯袄子,两侧后面都开的也有壁画显示存在。而女子用之于裙子搭配的多是两侧开衩的袄子。

  袄子按长短可分袄子(又称短袄)、长袄两类。一般判定方法是沿用古代对襦的长度判定法,即不过膝盖为袄,过膝为长袄。

  历代袄子按照领型可分为:交领大襟、对襟交领、圆领大襟、圆领对襟、竖领大襟、竖领对襟、方领对襟七类。这七类领型在明代都可以找到。

  基于古代汉服袄裙的基础上,现代汉服袄裙取其精华去其糟粕,有进一步发展,更加规范。袄长一般至少到中腰。

  场合:袄裙是现代汉服的简洁礼服(一般国庆节、春节、生日、成人节、结婚日子等大节日穿)

  直裾,即襜褕汉服的一种款式。语出《说文解字》, 是华夏衣冠体系中的一种,其短者谓之裋褕, 衣襟裾为方直,区别于曲裾。(有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。)裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后,由于内衣的改进,盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余,本着经济胜过美观的历史发展原则,至东汉以后,直裾逐渐普及,成为深衣的主要模式。

  直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。 汉代字书《急就篇》:襜褕,直裾禅衣。而禅衣与同制深衣,衣裳不殊、裾幅通直。

  和服的帷子也是直裾禅衣。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。

  汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式,特点是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而无缘,敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。

  曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载,深衣一大特点是续衽钩边,也就是说这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。(孙机)。

  出乎意外的是,普通的短曲裾不是在膝前交叉,而是绕到背后,参考洛阳金村出土的银人像。

  古代深衣之裳计有十二幅安博体育,皆宽头在下,狭头在上,通称为衽,接续其衽而钩其旁边者为曲裾。

  曲裾,读音qū jū(音似屈居),可以直观理解为一种续衽绕襟的服装。

  曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的续衽钩边。衽是衣襟。续衽就是将衣襟接长。钩边应该是形容绕襟的样式。

  曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多安博体育,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出喇叭花的样式。慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。

  汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称三重衣。

  汉代妇女的曲裾深衣 汉代妇女的绕襟深衣(湖南长沙马王堆一号汉墓出土)。这张帛画中的妇女在脑后挽髻安博体育,鬓间插有首饰,老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装,尽管质地、颜色不一,但基本样式相同,都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束。老妇穿的服装,还绘有精美华丽的纹样,具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边,与同墓出土的服装实物基本一致。

  曲裾需要用系带、腰带来固定,腰带系的略微紧一点,就可很好的固定曲裾。但是 ,有些面料软滑的很,随着身体的运动,会出现衣服走样的情况,特别是绕曲部分会松散。这个时候,可以在穿好曲裾未系腰带前,以小别针固定绕曲部分的尖头位置,再扎腰带以遮挡别针,就可以保证穿多久怎么动都不会散了。

  直裰起源于唐朝,是从宋朝开始就有的一种汉服服饰。据宋 赵彦卫《云麓漫钞》谓:古之中衣,即今僧寺行者直裰。两宋时期的直裰多为僧侣穿着(少数文人也有穿着)。

  1:第九章宋代服饰 第二节 一般服饰 直裰、道衣(道袍)、鹤氅 这三种衣服,都是穿在外面的,是宋代士大夫阶层平时所常穿用,都是比较宽而又大的服式。

  直裰是长衣而背之中缝直通到下面,所以称之为直掇,也叫直身的,也有说长衣而下面无襕的叫做直掇。

  道衣为道家之法服,但不是专指道士所着的服饰之称谓,凡一般文人士人也都着此。其形制是斜领交裾,四周有用黑色布为缘者,或用茶褐色为袍者则又称谓道袍。

  2、第十三章明代服饰 第二节 一般服饰 直身 与道袍相似,或称直裰。宋时已有此衣式,是一种宽大而长的衣,元代禅僧也服此衣,为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云:二可怪,两只衣袖像布袋者即指此衣。

  1、直裰也作直掇,早在宋代已经出现,一般以素布为之,对襟大袖,衣缘四周镶有黑边,最初多用作僧人和道士之服。如宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓:古之中衣,即今僧寺行者直掇。苏辙在《答孔平仲惠蕉布诗》称:更得双蕉缝直掇,都人浑作道人看。从苏辙的诗句中,可知在当时的文人中,也有穿直裰的,只是在世人眼中,这种服装仍为僧侣之服。

  2、到了元明时期,直裰的形制有所变异,大襟交领,下长过膝。多用于士庶男子。

  1、两宋时期的直裰是。元明时期的直裰只有领子有边缘,其余部分没有,部分明制直裰有护领。

  4、两宋时期的直裰不开衩,元明时期两侧开衩(道袍打褶子,直裰不用打褶子)。

  5、是后背有一条直通到底的中缝,前襟上也有一条中缝(这是基本裁剪规则)。

  7、袖子的形状:宋直袖,明琵琶袖,也有直袖,方袖。一般收袪,也有不收的。

  8、明朝中后期领子一边直一边斜,其他时候两边皆斜。一般来说,不对称交领用於宽领。

  卷一之《论衣冠异制》谓:晋处士冯翼,衣布大袖,周缘以皂,下加襕,前系二长带。随唐朝野服之,谓之冯翼之衣,今呼为直掇。

  宋 冯鉴著的《续事始》引《二仪实录》载:袍,无横襕谓之直掇。

  半臂其形似似衫去其长袖,成为宽口短袖衣,其形制与衫齐长。交领、腰下接襕。男子半臂长及膝部。明代演变为褡护。 部分学者主张半臂为男子服饰的,因为唐代史料区分男子半臂和女子半袖。

  唐代半臂面料多以锦,穿在圆领袍衫里面,故称锦半臂。 隋唐时期的扬州生产半臂锦,是专供制作半臂的彩色纹锦。 半臂之襕通常为异色,并且自腰而下至膝,形似短裙,襕料则多是较柔软的绫、绢。唐代衣物帐中提及半臂时常记录其襕,如帛绫半臂一,碧绫兰(襕)(敦煌文书癸酉年(793年)沙州莲台寺诸家散施历状》)、半臂一,表白地甲缬,里白絁,襕并绪云间(宝龟十一年(780年) 《西大寺资财流记帐·唐乐衣服具》,绪为带,云间为一种锦纹)。

  唐代女装中极为常见的新式衣着。这是一种短袖的对襟上衣,没有纽袢,只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。半臂的衣领宽大,胸部几乎都可以袒露出来。唐代妇女们穿用半臂时,有的把它罩在衫、裙的外面,有些像今日的短风衣一样。在唐代,半臂更为普及,女半臂不仅男、女都可以穿用,而且进入宫廷常服的行列。唐代农民的服饰形制为缺骻衫、褐衣与裙、半臂与裙、短款襕衫。

  半臂的兴盛时期是在唐代前期,中期以后便有了显著的减少。主要原因是唐代前期的女装与后期有明显的不同。前期女装大多窄小细瘦,紧贴身体,袖子也细窄紧口,适合在外面套上半臂。唐代妇女爱穿窄瘦服装的风气,恐怕仍然是北朝胡服流行和境外异国风俗的影响。 唐代妇女穿的胡服主要是袍衫和靴裤。外着翻领对襟的窄袖长袍,或者穿圆领窄袖襕衫。下身穿长裤,足登靴鞋,腰束革带。

  褙子,又名背子、绰子、绣䘿,是汉服的一种,始于隋朝。褙子,两侧从腋下起不缝合,多罩在其他衣服外穿着。流行于宋、明两朝 。

  宋朝褙子直领对襟,两腋开叉,衣裾短者及腰,长者过膝。宋朝女性多以褙子内着抹胸为搭配 。明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种 。

  褙子始于隋朝,一说褙子寓意人行走之时背应挺直,以扶正人的脊背和身体 ;另相传褙子原为婢妾的服装,因婢妾常侍立于女主人背后,而得名 。

  宋朝上至皇后贵妃,下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服褙子,尤其是宋朝的女性 。宋孝宗年间,褙子定为后妃常服,《宋史·舆服志》载:其服,后惟备祎衣、礼衣,妃备褕翟,凡三等。其常服,后妃大袖,生色领,长裙,霞帔,玉坠子;背子(褙子)、生色领皆用绛罗,盖与臣下不异 。褙子还是宋朝女性的礼服,南宋朱熹立家礼,定妇人(礼服)则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、褙子 (据《宋史·舆服志》)。

  明朝褙子通常是士庶女子的礼服,款式以直领对襟为主,前襟不用纽襻(可带系结) 。

  褙子若作为内里穿着,与大袖礼服相搭。外披大袖,内则衬褙子,这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿,属正式礼服。福建南宋黄升墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层,而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内,自褙子以下则为襦袄类服装,这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣,而秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄,作保暖之用。

  褙子与下装的搭配可归纳为褙子与裙、裤的组合。褙子与下装的搭配秩序,由外至内顺序依次为:单裙、开裆夹裤、开裆单裤、合裆裤,这种搭配形态随季节变化而有所增减 。

  汉服的一种,又称竖褐、裋褐,以劳作方便为目的的便服。与常服和礼服相区别。

  短褐原意指古时贫苦人穿的粗布衣服,是古代普通百姓日常服饰中的一种,亦引申为贫苦人、劳作装、便服(包括了上衣下裤)。或指地位卑下的人。到清末,短褐在小说、戏曲中称短打。